+7 902 000 39 81
plata-73@yandex.ru
Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Изготовление подложек для мощных с/д ламп из фольгированного алюминия

Как то решил я поделиться со всеми процессом создания светодиодных ламп очень распространенного типа P21W .  Думал о том, что наверное наконец-то напишу подробно о том как я делаю подложки для светодиодных ламп. Подложки – это платы под мощные светодиоды. (Причем платы, изготовленные обязательно из фольгированного алюминия или меди). Стал просматривать фотки в своем мобильном. Но так как ни одной фотографии процесса изготовления платы для P21W так и не нашел, принял решение – процесс освоения фоторезистивной пленки выделить в отдельную запись. 


Для начала открываем даташит и находим страничку с рекомендуемой печатной платой, где указаны размеры анода, катода и термал-пада.

Рисуем в Компасе  или в другой аналогичной плату необходимого нам размера – по диаметру лампы.

Затем обращаем цвета – это необходимо для того, чтобы засвечена была пленка, которая должна остаться на меди.

Распечатываем негатив на прозрачной пленке LOMOND

Пленка LOMOND 0703411, для лазерной печати, A4 

Берем фольгированный алюминий и отрезаем от него полосу шириной чуть больше диаметра необходимых нам плат.

Аналогично отрезаем полоску Фоторезиста, снимаем с него нижнюю защитную пленку и наклеиваем фоторезист на полосу алюминия. Если плохо клеится – греем феном и прикатываем.

Затем включаем УФ-лампу, кладем под лампу фольгированный алюминий с наклеенной фоторезистивной пленкой и поверх накрываем негативом с рисунком наших плат-подложек. Для того чтобы рисунок плотно прилегал к фоторезисту – прижимаю рисунок куском прозрачного поликарбоната (можно оргстеклом) и пригружаю еще для надежности. Если негатив не приляжет плотно к пленке, то отброшенные тени уменьшат ширину дорожек). Так как УФ лампа маломощная (всего 20 Вт), оставляю пленку под включенной УФ лампой на балконе на 15 минут. В общем если не хотите заработать зимний загар и ожоги кожи – держитесь от лампы подальше.

Через 15 минут выключив лампу и убрав негатив, мы видим, что засвеченная часть фоторезиста, не защищенная черным рисунком негатива – заметно потемнела и стала почти фиолетовой.

Далее берем кальцинированную соду и готовим раствор, который растворит и смоет незасвеченные участки фоторезиста. Рецепт взят из паутины – одна чайная ложка на литр холодной воды.

Снимаем с фоторезиста верхнюю защитную пленку и опустив в раствор кистью или губкой быстро смываем лишнее, незасвеченное. Смывать надо очень осторожно и оперативно – так как если смывать более 3-4 минут есть риск, что и засвеченная часть пленки тоже начнет растворяться.

Все, лишнее смыто. Далее – травим. Снизу алюминий защищен пленкой, а вот торцы не защищены и их необходимо заклеить скотчем, или хотя бы закрасить маркером.

Травлю до сих пор по старинке – в водном растворе хлорного железа, травится максимум 8-10 минут. Фото нет, я думаю это и так всем понятно. Достаем из железа, тщательно отмываем от реактива. Засвеченная фоторезистивная легко снимается с помощью ацетона.

Платы лужу сплавом Розе, на утюге нагретом до 150 градусов. В помощь – жидкая канифоль и медная оплетка – экран от экранированного кабеля. Способ лужения в кипятке и при помощи лимонной кислоты не понравился – это какой то кошмар.


Все материалы можно купить здесь -

Пленка LOMOND  для фотошаблона

Фоторезист Ordyl Alpha 340

УФ светодиоды для экспонирования

Алюминий фольгированный

Персульфат аммония 

Кальцинированная сода 





Оригинал статьи на сайте - https://www.drive2.com

Автор LEDovik